La mejor escapada de invierno de Portugal está en la montaña

Las altas laderas de la Serra da Estrela de Portugal en pleno invierno requiere una negociación seria con los elementos, pero mi guía, João Pedro Sousa, hace que parezca simple. Inclinando su marco delgado en el viento, cava sus raquetas de nieve de plástico en una deriva empinada y se detiene, escaneando la cresta blanca.

Él está buscando Mariolas – pequeños mojones de rocas, fusionados por el hielo, que indicarán nuestro sendero. “El paisaje cambia todos los días, por lo que hay que aprender a leerlo de nuevo”, dice, partiendo de nuevo. “En esta época del año, la naturaleza es un verdadero artista”.

Me siento inelegantemente a su paso, todavía torpe en los marcos recortados en mis botas para evitar que me hunda en el polvo. En un afloramiento de cuarcita ondulado con rosa y ámbar, hacemos una pausa y bebemos en la vista. Debajo de nosotros, ahuecado en la cicatriz glacial del valle de Zêzere, se encuentra la ciudad cubierta de terracota de Manteigas, fundada en el siglo XII y hoy el modesto centro para el turismo en la región. Por delante, en el horizonte, João Pedro señala el pico más alto de Portugal continental, la Torre de 1,993 metros, hogar de una pequeña estación de esquí adecuada para principiantes. “Esta región está llena de sorpresas”, sonríe.

Como jefe de actividades de Casa das Penhas Douradas, un hotel de diseño creado en 2006 e inspirado en los albergues alpinos, João Pedro lidera las caminatas a través del macizo en todas las estaciones. Más de 100 millas de senderos se extienden desde la propiedad, siguiendo antiguos senderos de pastores en los bosques de pinos, alrededor de lagunas y a través de pasos estériles apilados con enormes rocas de granito, los restos de la última edad de hielo, dispersos como los juguetes abandonados de un gigante. Este es un país salvaje, reconocido en 2020 por la Unesco como un geoparque global por su notable biodiversidad y geología, pero la historia humana es igualmente rica.

El hotel es un sanatorio renovado de 100 años de antigüedad, sus 17 habitaciones con paneles de abedul y suites que miran hacia el este hasta el sol naciente. Todos tienen vastas ventanas y puertas correderas para dejar entrar el aire curativo de la montaña durante los meses más suaves. Por el pasillo principal, que conduce de una sala de estar con fuego de troncos a otra, una galería de fotografías sepia recuerda la expedición pionera de 1881 de la Sociedad Geográfica de Lisboa a esta meseta alta, en busca de un lugar para tratar el flagelo de la tuberculosis.

“El aire refinado, el agua pura y la dieta rica en proteínas aquí hicieron maravillas para los pacientes. Durante un período a principios del siglo XX, esta fue la respuesta de Portugal a los centros de salud suizos de San Moritz o Davos”, me dice João Pedro cuando estamos de vuelta en el albergue, calentando con pastel de manzana y té de montaña carqueja. Los chalets que salpican las laderas circundantes ciertamente parecen como si hubieran sido arrancados del norte de Europa, con techos empinados, sunrooms y florituras ocasionales de cuentos de hadas, como finales o torres. “Construido a partir de piedra, no de madera, sin embargo,” aclara João Pedro. “El estilo se mezcla con nuestra arquitectura de montaña lusitana”.

Durante el resto de mi estancia, la Serra es una bola de nieve violentamente sacudida, el blanqueamiento que impide el senderismo seguro y forza una exploración exhaustiva del hotel en su lugar. Me meto entre la sauna cubierta y la piscina de baño-temperatura; busco a la masajista residente para un masaje deportivo completamente inmerecido; y me dedico a una serie de comidas de tres platos donde degusto el famoso cerdo ibérico de la región, siempre tierno y salsado por expertos. Las tardes se ven con una copa de puerto y un tomo bien pulido en el alpinismo de la biblioteca, un espacio vivido encantadoramente decorado con parafernalia de esquí antiguo. ¿La pièce de résistance de la propiedad? La bañera de hidromasaje de madera de estilo nórdico, que libro para un remojo nocturno después de que la tormenta disminuye, las estrellas guiñando el ojo hacia mí a través de la deriva y el vapor.

Además de inyectar algo de estilo en la escena turística local, descubro que los fundadores del hotel han sido fundamentales para salvar una artesanía de montaña moribunda: tela de burel, un tejido grueso y resistente al agua hecho de lana de oveja bordaleira y utilizado para capas de pastores desde la edad media. “Me enamoré del material local al crear la tapicería para el hotel, es increíblemente resistente y versátil”, me dice la propietaria Isabel Costa, mientras recorremos su almacén de telares antiguos en las afueras de Manteigas. “Nueve fábricas textiles ya habían salido del negocio cuando esta cerró, sabía que teníamos que comprarla”.

En 2010, el molino reabrió como la fábrica de Burel, con una nueva directiva: colores vibrantes, diseños modernos y nuevas aplicaciones como el arte táctil de la pared y los revestimientos de muebles, así como la moda. Isabel pudo volver a contratar a artesanos experimentados, que a su vez entrenaron a una nueva generación de artesanos. Me encuentro con algunos de ellos en la Sala de la Luz, donde los trabajadores se paran ante grandes ventanas que tambalean pernos de tela para comprobar si hay puntos saltados. “Generaciones de mujeres de Manteigas han trabajado en este negocio”, me dice la costurera Marta Neves. “Es un trabajo delicado, y con la cantidad de comisiones a medida que ahora vienen, cada día es diferente”.

Debido al éxito de sus proyectos iniciales, Isabel pudo expandirse aún más, abriendo el primer hotel de cinco estrellas de la ciudad en 2018, Casa de São Lourenço, con una tercera propiedad actualmente en proceso. El tejido de la vida local se ha revestido en el proceso: con la expansión de las oportunidades de empleo, los jóvenes están eligiendo quedarse y construir vidas. La escuela local incluso ha vuelto a abrir. Hoy en día, las tiendas de burel se sientan en Lisboa y las vías más de lujo de Oporto, popularizando una forma de arte nativa y un destino que se pasa por alto durante mucho tiempo. “Fue mi esposo quien se enamoró de Manteigas. La naturaleza, la gente, no es como en ningún otro lugar de Portugal”, dice Isabel.

Me quedo en la pequeña ciudad, registrando la Casa das Obras, una mansión de tiempo deformado que ha estado en la noble familia Ribeiro de Portugal desde su construcción entre 1770 y 1825, sirviendo como casa de huéspedes durante las últimas dos décadas. Aquí, la historia es palpable. Los antepasados de aspecto severo de la actual propietaria, María Amélia, miran hacia abajo desde pinturas al óleo que bordean la monumental escalera de piedra. Las cámaras inferiores incluyen una sala de billar y un bar de tapices, mientras que la sala de desayunos de arriba, un museo viviente de antigüedades, baratijas y cortinas pesadas, cuenta con arte original del techo. Las habitaciones son decepcionantes en comparación, pero hay un bonito jardín floreciendo con camelias, y la ubicación es inmejorablemente central.

No es que haya demasiadas Manteigas para explorar. Un carril de comercio giratorio ofrece una tienda de recuerdos apilada con calcetines de punto y zapatillas de lana; una panadería famosa por crear el dulce característico de la ciudad, el almibarado pastel de feijoca; y un par de ruedas de venta de delicatess en la crema de queso de oveja Serra de Estrela. El gran tesoro de la ciudad es su aspecto, sus calles empedradas y sus iglesias cubiertas de nieve enmarcadas en todas direcciones por valles dramáticos y picos boscosos, todo aparentemente arrancado de un libro de cuentos.

En verano, la comunidad estará tarareando con excursionistas y adictos a la adrenalina: se pueden organizar paseos en bicicleta, parapente, escalada y cochecitos de ATV aquí, con información en la pequeña oficina de turismo. Pero por ahora, durante sus meses más fríos, Manteigas insiste en que los visitantes reduzcan la velocidad: llenan sus pulmones de aire nítido, se bordean el estómago con una cocina abundante y exploran senderos de montaña escénicos cuando la Madre Naturaleza lo permite.

El viaje fue apoyado por Casa das Penhas Douradas, donde las habitaciones comienzan en 189 € , incluyendo caminatas guiadas y un recorrido por la Fábrica de Burel. Las habitaciones de comienzan en 55 € B&B. Se puede llegar a Manteigas en taxi (30min) o dos veces al día desde la ciudad de Belmonte, que está conectada a Lisboa en tren directo (3h 50min).

Fuente: The Guardian